这个教程想说的是（省略数千字版本）：
自力更生做3D打印丝！价廉物美，生产速度每分钟~英寸（约每分钟4~5米）。
更新：“芯法秘路”发表！
这个教程想说的是（洋洋数千字版本）：3D打印机的确很棒，最终价格也正在下滑。众筹项目中类似QBUP或M3D之流不断涌现，用户终将负担得起。所谓“负担得起”，我的意思是美金价格档位，而非2.美金砸锅卖铁价之流。不过，一旦你欢天喜地晋身为3D打印机用户时，你很快会意识到你的钱包只能让它在家里吃土。你当然需要塑料丝来打印那些超酷外表钩子和轮挡之类的零件，而现在巧妇难为无米之炊，成了怨妇了。因为这些丝状耗材价格会抬高实际物料价格，即便用之前提到的白菜价打印机打印也不便宜，而且也是阻碍3D打印群体发展的原因。
莫怕！！有不少聪明人士解决这个问题——HughLyman带来他的挤压成型机在这个教程出现，成为大家的福音。还有更激动人心的！他们做的塑料挤出机，任何人都能做一个，或者以合理价格买一个。不过作为创客神教忠实信徒，往往会想“我能自己做一个，或更便宜些……”DIY迷的天性就是追求低成本制作。
补充一句，这当然比买预制套装回来组装更有乐趣。
特别向Xabbax和他的特别简单但特别出众低成本打印丝挤出机致敬！
那么我需要存多少钱才能开始做耗材呢？
问的好！很多！
这取决于你能拿到多少塑料颗粒，通常耗材成本1美元/千克起。（人民币6.5元左右吧）
也许你要问生产1千克耗材需要多长时间？
这个设计下，粗略1小时。（使用ABS/PC塑料颗粒的1.75毫米耗材）
那么，可以这么说，在一个周六，你的工作车间某个隔间里，从早上10点开始到下午5点收工时你能制作出4-5千克耗材，省下大约-美元（人民币-元之间），能买上成千上百个塑料杯、手机壳或其他可有可无的东西了。
哦耶，那制作机器成本呢？
取决于物流和物价，大概在-美金之内。（人民币元以内）
第一步：材料清单除了电子零件之外，这里列出的所有东西都能在本地五金铺买到。
材料：
-一个雨刮电机，可以的话能拣破烂回来一个-一个麻花钻头（直径16毫米，长度毫米）-一个12伏PID温度控制器-一个SSR-25DA直流3-32伏转交流24-伏，25安固态继电器-一个K型热电偶（注意：有时PID部件和SSR及K型热电偶是捆绑销售的。）
-一个20安电机控制器-一个12伏瓦以上电源-一个加热带（瓦25毫米x30毫米）-两个12伏风扇（80毫米）-一个美制3/4通用接头1/2长（18厘米）-一个水龙头延展部件，3/4通用螺纹1/2长（50毫米长，直径27毫米，具有内外螺纹那种）-一个1/2底盖-一个直径1/2水龙头过滤器-3块角钢-一个轴向球型推力轴承，能和麻花钻手柄吻合-两条10毫米螺纹杆-一块隔热材料-生料带-抗热胶带-三个摇杆开关-一块木板，尺寸厘米x10厘米x2厘米-几个螺丝和螺母-两个插座（一个和麻花钻吻合，另一个用来配电机摇杆螺母）-导线（两种颜色）
工具：
-多功能工具钳（类似达美工具那种）-锯子-锤子-钻
第二步：底盘将木板切成两片，每片长15厘米（约6英寸）。它们用来承载电机和滚筒。
第三步：电机座将雨刮电机放在电机座上，然后整个放在底盘某个角落上。可以参考技术草图来预估位置。
将角钢和底盘拼在一起。
电机上有螺纹轴，我用个13毫米外径的六角螺母将联轴器和电机连接起来。当螺纹轴转动而联轴器安装好时，螺母就会扭开。要解决这问题，我在螺母和电机轴之间钻了个洞，在里面放了个2毫米螺栓，这么一来就能防止螺母松脱。可参照上面最后一幅图。
第四步:滚筒座在另一片木板上钻两个洞，在板子左右边安上法兰。接着再钻个1/2洞眼给麻花钻使用。
两块安装地板都需要中间开洞并作出调整，这样钻头/联轴器/电机轴就能自由转动。
将法兰和两条10毫米螺纹杆上紧。螺纹杆必须保留足够长度才能和钻头的回扣保护上在一块。10厘米足够了，之后可以剪短修整。
下一步时，这个步骤成果将变得清晰。
第五步：麻花钻回扣保护当钻头转动，推送塑料颗粒时，就会积累大压力。最坏的情况下，这将毁掉雨刮电机里的蜗杆传动机构。要解决这个问题，我们需要个回扣保护。用一块坚固的角钢和一个轴向球型推力轴承就能解决问题，而这些轴承小球就能承受大量的压力。
它的工作原理如下：钻头因为自身回转工作方式而产生回退现象。因为它的锥形结构，钻轴就对轴向滚珠轴承产生推力，再推往角钢上面。在钻子和电机之间的联动器应时常保有一小段空隙，于是就不会对电机轴施加压力。
现在将插有杆子的角钢放置在滚筒座一段距离外，钻轴将伸出约3-4厘米（1.5到2英寸之间）。
按照图上说的去做。再者，我也做了个短片演示成果。尺寸方面你做的和我做的零件也许有点出入，所以精确测量并不能帮你多少，但图片能给你个直观印象来进行制作组装。
第六步：滚轴与麻花钻滚筒：
将边缘磨光，接好管子，让钻头能平滑旋转。
在管子上面开口前，将它旋紧在法兰上面，标示出上部区域，然后再把它拆下来。
用多刃工具切掉标示部分，作为塑料颗粒进料口。用一些生料带缠绕在管子末端，这样能防止钻头转动时管子也跟着一块转。记住电机是很给力的，如果在钻头和塑料颗粒之间产生一些摩擦的话，即便用活动扳手上紧管子也无济于事，它能轻易转动4-5毫米。
在法兰上的螺纹和设备之间并非呈完整直角，所以设备和滚筒之间会出现斜角。解决这个，只要将一些垫片放在需要垫高的法兰下面即可。
在一块正方形木块上沿着长边钻个洞，留给管子通过。接着在“管子通道”垂直方向再钻个洞，能把瓶子紧紧契合起来。现在将木块切为两段，易于组装和拆卸。
麻花钻：
钻子本身太长的话，用角磨机切掉它的顶端。
钻头应贴近加热器，参考图片所示。
第七步：钻头——电机联动器准备一块5厘米（2英寸）正方形钢块，能和插口底部嵌合在一起（大约12毫米边长）。将联动器放在钻头上，然后将它们插在电机座上的电机上面。
中间联动器现在应很好吻合。
另一种做法是用一个火花塞插座代替先前的两个插座，但这么一来，电机座和钻子/滚筒座之间的距离需要调整。
我用上面那种方法，因为我手上没有火花塞插座。不过我会在下一个作品上面尝试另一个方法。
第八步：喷嘴喷嘴直径：取决于你要加工处理的材料，喷嘴的孔径是可变的，而确定合适尺寸是充满了试验与失败的过程。对熔点在-°C之间的ABS/PC混合颗粒来说，我的经验是1.5毫米孔径能很好运作。
断路器板：
如有需要，将水龙头过滤器切为1/2直径，作为断路器板。断路器板的作用是将熔融塑料混合，将杂质和最终生成的小气泡隔离。这能使从喷嘴流畅喷出塑料耗材。（译者注：其实就是过滤杂质，避免以后喷嘴堵头。）
需要注意的是，不能有沙粒或线头在里面，要不然将会毁掉打印机喷头的！
将一片垫片放在底盖里面，然后将DIY断路器板
第九步：加热带和温度探头（K型热电偶）在水龙头延展部件的前端附近钻个2毫米小孔，在里面安装热电偶。
将热电偶导线剥掉一定长度，刚够需要的就好。
将加热带推到水龙头延展部件内，它应该贴合在管道壁上。
接着用一些生料带在水龙头延展部件螺纹口缠绕，以防止熔融塑料从管口溢出。
用一些隔热胶带将热电偶固定起来。
然后将上一步提到的喷嘴安装好。
接着，用一些硬丝把一段10厘米长直径约1厘米的铝管固定在喷嘴前，使得耗材在冷却时有个完美的外形曲线。
现在将绝热材料包在加热器外面，这样也能很好保护喷嘴。
第十步：冷却喷嘴前端和电机需要冷却。
耗材从喷嘴出来时还是很热很软，要避免在重力环境落下时导致拉伸变形，冷却是很重要的。你冷却得越好，你能控制耗材的直径精度就越好。（译者注：要不然到时打印就容易“兔子拉屎——断断续续”了。）
电机本身运行也会发热，风扇就能起到冷却作用。
第十一步：电子元件现在大部分机械部件安装完成，是时候安装电子元件了。在这之前，准备前端外壳用的木料，还有三个摇臂开关、PID控制器和电机控制器的电位计，用热熔胶固定起来。
主电源将电源线通过摇臂开关连接到电源上。（包括火线、零线和地线）
PID温控通过摇臂开关将电源和PID温控连接起来。
固态继电器和加热带将固态继电器12伏端口和PID（端口6和8）连接起来。将SSR端口1和电源火线连接起来。将SSR端口2和加热器一个端口连接起来。加热带另外空余出来的端口和电源零线连接起来。
SSR到底是干什么的？加热带是伏零件，但PID只能在12伏电压环境运行。因此SSR是作为12伏PID和伏加热器的中介。PID控制SSR开关。当开启时，伏电压就加在加热带上面，然后温度升高。继电器断开时，加热带就和伏断开，因此就等于关闭了。原理是利用低压设备（PID）来控制高压设备（加热器）。
电机控制通过摇臂开关把电机控制和电源连接起来，然后将电机和电机控制连在一起。第二引出线用来设定电机速度，但不同型号之间的引出线不同，你首先得要确定出哪条是用来调速的。
接线图这里贴出接线图，包括：
1)[Filastruder电路接线图]
2)FilabotWee电路图
3)我用的SestosPID资料
第十二步：出料设定和PID设定不同材料，不同出料设定。
纯ABS的话，°C正好。
PLA需要略低一点温度，而ABS/PC混合料需要较高温度，约-°C。
SestosPID能够自动调温恒温。
PID控制器设定：
按下“SET”3秒钟，开启设定自动调温功能。在显示屏上会看见“HIAL”字样。现在按向下按钮，直到能看到“Ctrl”，然后调整为“2”。这是自动调温功能序号。再次按下“SET”直到你看到屏幕显示温度数据。遍历第一到第八选项，用上下键设定理想温度，等待，直到显示器停止闪烁。（约10-15分钟）
启动电机，让挤压成型机开始工作。你需要拨弄一下电机速度来获得理想状况。
根据我的经验，将电位器调到半速档，在°C条件下能很好处理ABS/PC材料。
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